2009_jwaf_expedition

昨晩から小雪は降りやまず朝から一日雪。大阪Ｋ隊のアタック心配する。

アタック断念してＣ４から引き返しているとの無線あり。

本日はマナスル登頂の成功を記念して祝宴を催す。今回の一番印象に残ったことについて話してもらう。

《隊長》

７年半前と較べてＣ３～Ｃ４間のルート（ブルーアイス）が数倍も難しかった。７年半前の秋季は雪に覆われていた、今回は露出面が多かったために難しさが増した。

しかし、８千ｍ峰Ｃ４～頂上はすべり台のようだった。柔らかくて踏み抜く雪質と硬い氷板の状態ではあったが、比較的登りやすかったのではなかろうか。

ブルーアイスでは恐らくフィックスロープが雪に埋もれてしまい、張られていない箇所があったからだろう。２次隊にはロープ固定するように無線を通じて指示したが、そのことが伝わっていなかったのでロープがなかった。だから２次隊も見守るＢＣでも大変怖い思いをした。ここが今回の核心ではなかったのか。

　この場所で５月１９日下山中のチェコ人が滑落して亡くなった。今季２人目だ。Ｃ３方向に流れていき、まもなく雪に体は覆われていき、最終的に遺体は回収されなかったようだ。（このパーティとは前衛地サマで同じ宿舎となる）同じ場所で我々のハイポーターも下山中に３０ｍほど滑落している、が事なきを得た。

《Ｆ氏（東京）》

Ｃ３から酸素を利用して登高した。Ｃ３～Ｃ４の登高ではロープの無いところがあって、足が宙に浮いてしまった。「落ち着け」と隊長に言われ呼吸を整えて何とかくぐりぬけた。危険な箇所でフィックスに３～４名ビレーしている時（先行組みの待機のため）もあったが、松木沢ジャンダルムのクライミング経験が活きた。あんなこんな目をしたので、Ｃ４で「アタックは諦めてここでもう止めます」と言ったが隊長に無視されてしまった。

　８千ｍ付近では急に力が抜けてヘナヘナと座り込んでしまった。酸素がないよとハイポーターに指摘され急ぎビバースにボンベのエクストラに交換してもらった。酸素流量３ℓにしましたとの会話の後に体が回復してシャンと歩けるようになった。いや、酸素の威力は凄い、びっくりしました。

　Ｃ４残骸テントが放置してある（登高上の左側に）３０～４０ｍ先に赤いヤッケを着たミイラがあったのにはギョッとした。

注）日本人ではないかとの話があったので、帰国後資料を調べてみた。1974年日本女性マナスル登山隊報告書を入手して調べると、確かに赤いヤッケを着た当時30歳のＳ.Ｓさん（２次隊）が１９７４年５月５日～６日にかけて遭難、そのまま行方不明となっている。遭難場所も一致する。もしそうなら日本人として埋葬するかなんとかしないといけないな。

《Ｈ氏（長野）》

とにかく登ることしか頭になかったので、Ｃ４では風が弱くなるのを待ったが、いっこうにシェルパに出発する気配がなかった。風が弱まってきたのを受けて意を決してテントを出た。

7800ｍ付近にてホワイトアウトになった処でシェルパはここから引き返そうというジェスチャーをしたが、ガムシャラに頂上を目指した。

山頂に立った時は嬉しかった。皆さんから寄せ書きしてもらったペナントを両手に掲げて記念写真を撮った。

　下山については無線交信が途絶え途中経過の情報が伝わらなかったことに対して心配をかけた。降りることに精一杯で余裕がなかったにせよ、自分が無事に降りているから大丈夫だと思ってていても、ＢＣへの連絡、報告の重要さについて大変認識する機会となった。

《Ｋ氏（兵庫）》

無酸素で登ったＨ氏の体力・馬力には感心した。登りも色々あったけど下りは激闘の12時間であった。ＢＣからのサポート2名が迎えに来てくれて「おにぎりと味噌汁」を持参してくれたものを食べた時は、生きた心地がして本当に嬉しかった。

　皆さんが灯台の道しるべのようにライトを振ってくれる灯りが見えた時は、無事に生還したんだという実感が湧いてきた。

下山のＣ４就寝中に睡眠酸素が無くなったことがあったり、酸素濃度の薄い高所に長時間に身体を晒したダメージが、結果として、意識と行動の緩慢さに出たのだろう。無線による隊長の的確な指示、要所要所での数々の励ましや注意喚起があったればこそ初めて登頂と無事下山ができたものと感謝している。

朝食：おかゆ（ふりかけ、焼き海苔）、お好み焼き、玉子焼き

昼食：日本（インスタント）焼きそば

夕食：チキンカツ　ビール

ＳＰＯ２（朝）　８８　　脈拍　８８

天気は下り坂、晴れたり曇ったりの変な天気。

２次隊は８時３０分現在Ｃ４にて準備中、早く行動しないと本日中に（明るいうちに）ＢＣに到着できないことを心配する。Ｃ３～Ｃ４のブルーアイスを無事に下山して欲しいと願う。

　２次隊員達はＣ４ブルーアイス上の残置テントから（今年ではなく以前のもの）頭と手のこぶしが外に突っ張っている状態を見てきた。７年半前にも同じ場所にあったと聞いている。遺体を救出できないままにテントの中に埋納されたものだろう。シェルパ達はあの遺体が「いつごろで、どこの人か」ぐらいは知っているが確信はないとのこと。

２４日にポーター達による荷下げ、その前日の２３日に一足早く隊員とシェルパは下山し、次の目的地サムドに向かうことになった。そのため中継キャンプから降ろした荷物類の感想やＢＣの荷物の整理と荷造り作業に一日追われた。

朝食：雑炊　蒸パン　昼食：（塩）焼きうどん　夕食：春雨・人参・玉葱炒め　ライス　わかめ汁

２ｍ以上積雪のあったハイキャンプＣ３には我々ジャンボエスパースを掘り起こした空間はあたかもクレーターのようだ。テントの空間の３倍ほどの穴があいたために、他の外国隊からのゴミ捨て場（壊れたテント等）と化している。

このようにして毎年登山隊が埋没したテントや装備、酸素ボンベが掘り起こすことができないままに放置されていく。その上にまた雪が降り圧雪されてしまう。登山隊の３分の一は物理的に掘り出せず未回収のまま下山してしまうのが実態だ。

日本の某氏が「ゴミを捨てていくのはけしからん」ということで放置された酸素ボンベを回収し高所地域のクリーン化に努めていることはよく知っている。が、この現状を始めて見ると一概に悪だとは決め付けられない。もう人知の及ばない範疇にあるのだとおもう。ヘリや重機が利用できるのであれば、当然撤去して復元して下山すべきだと思うが、この７０００ｍ以上は人間の力で荷下げするしか方法がないのだ。あとは天候の問題がある。

現に彼の某氏はＣ２にテントや酸素ボンベ１３本、業務用ビデオを残置してやむを得ず下山した。後日、台湾隊によって回収され前衛地で渡されたようだ。要は登山隊は故意に捨てて行っているのではなくて、回収したくても回収できないこともあるのだという現実が理解できた。

私も武士の魂に匹敵する刀同様の「ピッケル」を一晩の降雪のために埋もれて探せなくとうとう失ってしまった。そのツケはＫＡＴで新しいピッケルを購入して弁償した。

一日薄曇に陽がさすような天気だ。下り坂の天気だ。

２次隊は夜半０１時３０分に出発準備するも、強風のため一旦テント内で待機となる。結局０６時頃（０７時頃）にＣ４出発せり。なかなか交信できず、ＢＣではやきもきする。

１６時の無線連絡で２次隊１３時１７分本峰にサミットしたとの連絡が入る。山頂から引き返して本日はＣ４にスティするとのこと。Ｈ氏に「登頂おめでとう」と祝福する。唯一の無酸素登頂なので、素晴らしい快挙だ。昨日１９日に登頂したＦ氏もマナスル登頂最高齢（70.9歳　ネパール観光省に確認中）だ。連日の素晴らしい快挙だ。

「ＪＷＡＦ隊の全員登頂」というジンクスは破れなかったが、結果的には、２００９年連盟隊は満足すべき登山ではなかったかと思う。

１６時にチェットさんと共に１時間先のダワロープ付近迄１次隊の２人を迎えにあがる。熱いお茶とほっかほかのおにぎりを持参する。隊長の顔は本当に疲労の色が濃かった。出発する時の顔とは違ってやせこけて全然違っていたように感じられた。Ｆ氏にも大変な疲労が滲み出ていた。詳しい話は明日伺うことにして、１７時４５分夕食、１８時３０分には就寝した。

その後にスペイン隊のロロさんがお祝いにテントを訪れてくれた。

私は１８時前にボチボチ社に衛星電話を入れる。現在の状況を伝える。

昨日に続き雲ひとつない快晴、今日はヒマラヤ山域においてメモリアルデーとなった。早朝４時から１次隊との交信に耳をそばだてていた。

　０９時３０分に隊長がマナスル山頂に登頂したとの無線が入る、Ｆ氏は３０分遅れで到着見込みとの事。１０時３０分に頂上の最高峰ピーク本峰に到着、隊長がサミットしたとのことだ。記念写真撮影等30分後には下山開始、一気にＣ３に１９時３０分に到着。行動時間は１７時間に及んだ。

　２次隊は７時３０分にＣ３を出発、Ｈ氏１４時３０分Ｃ４に到着、Ｋ氏は１６時ごろ到着、明日のアタックを狙う。

ＫＡＴのボチボチトレック社に衛星電話にてサミット成功の連絡をいれる。何とトレック社のティカ社長もネパールグルン族のシェルパ代表としてエベレストに登頂成功したとのこと。

　昨日１８日にはダウラギリに札幌の栗木氏が登頂成功したとのこと（ボチボチのエージェント取扱い）３重の喜びだ。栗木氏はこれで残るはエベレストのみとなり、今秋にもセブンサミッター（７大陸最高峰）達成か。

また、本日エベレストでは韓国隊が２００９年として初登頂したとのこと。韓国隊はやるのう！　まるで日本の１９５６年以降の活況のようで、若者の人材が輩出されている。

ヒマラヤの天候が奇跡的に良くなったので、登頂者が続出するかもしれない。

朝食：おかゆ　昼食：茶碗蒸し、スープ、ライス　夕食：忘れた

すごい　天気予報どおり快晴　青空が一日見える。

１次隊はＣ３からＣ４へ３ＰＭ頃に到着、２次隊はＣ２からＣ３へ昼頃に到着。順調のようだ。この天気だと明朝のアタックに希望が持てる。明日も続いてほしい、大阪Ｋ隊２名がＣ１に向けて本日出発した。

Ｃ３からＣ４を双眼鏡で見ていると、太陽の黒点のように人が移動しているのがよくわかる。各２-３名、４名と全部で１５ぐらいの黒点だ。7年半前の登頂ルートと若干違うのだろうか。7,000Ｍのノースコルを経由しないで手前の尾根から直登にとりついでいるように感じる。それからトラバースぎみに登高してセラックを横断、それから7200Ｍ付近の尾根へ急斜面を這い上がっているようだ。するとこちら側に見える尾根の反対側に回り、２００Ｍほど上るとＣ４（7,450Ｍ）だ。

　本日は私と同様にアタックを断念せざるを得なかった大阪Ｋ隊2名と午前中から（昼も夜も呼ばれてご馳走になり）夜9時まで談笑した。3人とも1951年の兎年生まれということもあって話が弾み、国内のあの地彼の地の山に海外山行と話は尽きなかった。

今回は遠征後にチベット・青蔵鉄道に乗ってラサへ、そしてラサから陸路でエベレストＢＣ（中国名ではチョモランマ）を経て再度ネパールに入国する話も決まって満足な一日となった。でも彼らは明日19日に前衛地サマに下山するとのこと。

朝：おじや　昼食：マカロニスパゲティ、コロッケ、野菜炒め、ライス

夕食：焼きうどん、おろし大根付き天麩羅、スープ　

晴れ　昼ごろから雪が降ってきたが３時ごろに回復した。

１次隊はＣ２からＣ３へ、２次隊はＣ１からＣ２へ向かう。予定通りだ。

本日もテント内で静養だ。夢がついえたことは残念であるが、アタック時に想像される「夜中の起床からくるの寝不足、食欲もないことからの空腹、Ｃ３～Ｃ４間の危険なブルーアイス、空気濃度による酸素ボンベ利用の息苦しさ、マイナス３０度以上の極寒等から逃れられたという安堵感・そういう苦労をしなくて済んだ」という実感が湧いてきたことも事実だ。「ああ、これで私は無事に日本に帰れるのだ」と思った。

食事は御粥のみ、仕方ない。

晴れ　ＢＣは１０時３０分頃から曇ってきた。Ｃ２は天気が持ってくれているようだ。１次隊はＣ１からＣ２に早めに行動開始。２次隊は７時に出発１２時にはＣ１に到着した、すべて順調に進んでいる。

私はテント内で休息、「もうマナスル登頂の夢は消え去ったのだ」との無念の気持ちが込み上げてくる。高度順応も順調に行っていただけに何故だろうという疑問がでてくる。

晴れ　予定通り最後のチャンスに賭けて1次隊出発。Ｃ１へのコースが雪崩が多発したために大幅に迂回せざるを得なくなっている。

何か体のキレが悪い、ナキャヤ・コル付近にて不調を訴えて荷物１－２ｋｇをシェルパに持ってもらう。それでもペースがあがらない。結局、ギャルゼン・シェルパに全部背負ってもらう。こんなことは初めてだ、どうしたのだろう。ホワイトアウトの中遅れて１４時にＣ１に到着。とても寒い、悪寒が走る。

　テントが掘り起こされてあったが積雪量が半端じゃない。この3日間で1.5ｍは降ったようだ。Ｃ２は更にすごくて２ｍを掘り起こしたとの連絡が入っている。まるでテント周囲はクレーターのようだ。

　テントに入った午後3時ごろに急にムカムカして激しく嘔吐した。隊長いわく「先日Ｃ３宿泊まで順調にきたのに高山病未適応かな、原因はわからないが消化器が弱いようだ。このままハイキャンプに登高することは一人の問題ではなくて、隊全体の予定にも影響してくるので30分後に荷物をまとめて下山するように。下山随行したシェルパも２次隊と一緒にあがってきてＣ２で合流できるだろうから今なら立て直せる」と。非情な宣告だが３時３０分に雪の中を疲れた体に鞭打って下山する。１８時３０分にＢＣに到着。２次隊員が迎え入れてくれた。

朝から快晴、空は巻雲、高層雲だ。夜間は星座がチカチカ瞬く。

明日は最後のチャンスをモノにすべくアタックに向けて出発する。その体制について隊長から発表。

　第１次アタック（Ａチーム）　１５日出発し１９日早朝にアタック。

　ブラ・サーブ（隊長）、Ｆ氏（東京）、私（栃木）の３名

　シェルパ3名にハイポーター1名の合計６名の陣容だ。

第２次アタック（Ｂチーム）　１６日出発し２０日早朝にアタック。

　Ｈ氏（長野）、Ｋ氏（兵庫）の２名　シェルパ2名と合計4名の陣容。

大阪Ｋ隊Ｉ氏の情報によるとYahoo世界天気予報でもチベット・ラサは１８日から好天に恵まれるという。西から東への気圧移動でラサの半日前がここマナスルを通過するとみればよい。

朝食：雑炊　蒸パン　昼食：炒飯　夕食：バファローのステーキ

ＳＰＯ２（朝）　８５　　脈　９０